Trujillo, tierra de conquistadores.

 Trujillo del 13 al 17 de marzo de 2022

Continuo con mis viajes del Imserso. Ahora toca  turismo de naturaleza. 

Salimos desde Jerez a las 9 de la mañana y llegamos a Trujillo a las 14 horas. Esta vez viajamos Pepa y yo.

Nos alojamos el hotel Izan, un antiguo convento de finales del siglo XVI. Está muy céntrico.

 El edificio es de estilo clasicista. Nada más entrar te recibe el claustro para mostrarte toda la magia que encierra sus cuatro siglos de historia. Su planta es irregular a dos alturas, cerrado por una montera de cristal. En el patio, en un lateral,  hay una fuente que te acaricia con el sonido tranquilo de su agua.

La tarde la tenemos libre así que, nos ponemos en marcha para hacer una primera visita a la ciudad. La verdad, es impresionante. Cuando llegas a la Plaza Mayor y ves de frente toda la zona de murallas medievales te trasladas en el tiempo.

Como tierra de conquistadores que es, en la Plaza Mayor se encuentra la escultura ecuestre de Francisco Pizarro, conquistador del Peru. La Corona española lo nombró gobernador de Nueva Castilla. Construyó una casa en la Plaza Mayor cuando la ciudad ya se expandía a extramuros. Hoy sigue perteneciendo a sus herederos. Murió en Lima, lejos de la tierra que lo vio nacer,  un 26 de junio de 1541.

Durante nuestro paseo nos encontramos con un entierro cuando íbamos a visitar la iglesia de san Martin. Esperamos que terminara para entrar y poder hacer la visita.

La iglesia tiene una forma irregular para adaptarse al terreno sobre el que se asienta. Fue levantada durante la segunda mitad del siglo XVI sobre la estructura del edificio anterior que allí existía y que se vio afectado por las disputas durante la guerra de Sucesión a La Corona de Castilla entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja.

Tiene elementos arquitectónicos del gótico en la estructura principal, pero también contiene elementos renacentistas de su etapa final. Su interior es de una sola nave con cuatro tramos cubiertos con bóvedas de cruz estrellada. Destaca el retablo mayor de estilo barroco. En la puerta de las Limas, de estilo gótico se reunía el Concejo de Trujillo. 

Día 14 

Visita guiada por Trujillo.

La ruta que hacemos es a intramuros. Esta zona fue construida por los musulmanes durante el periodo Omeya. Aunque la ciudad ha recorrido todas las etapas de la historia desde romanos hasta la ciudad medieval. Por ello, posee los títulos de Ciudad Muy Noble, Muy Leal y Muy Heroica.

Las murallas, de origen musulman, conforman un recinto rectangular de mampostería y sillería. Dispusieron en sus inicios de siete puertas, de las cuales se conservan cuatro: la de la Coria, la del Arco del Triunfo, la de San Andres y la de Santiago.

El castillo está emplazado en la parte mas elevada y domina toda la ciudad construido, como las murallas, en tiempos califales y reformado tras la Reconquista.

En 1232 Trujillo es definitivamente reconquistada por la huestes cristianas de Fernando III. De esa fecha surge la devoción a su actual patrona la Virgen de la Victoria, alojada entre dos torreones, y es el emblema heráldico de la villa.

El siglo XVI la ciudad se expande fuera de la muralla floreciendo el desarrollo demográfico y arquitectónico de Trujillo. Se fundan conventos como los de San Miguel, La Encarnación y San Francisco. Se levantan casa nobiliarias y se va configurando la Plaza Mayor y la ciudad que llega hasta el siglo XVIII. 

Después de un recorrido de dos horas de duración volvemos hacia la Plaza Mayor para terminar la visita. Durante todo el recorrido nos ha acompañado la lluvia, y el frío ha estado presente en todo momento así que, para entrar en calor nos sentamos en un bar de la plaza y nos tomamos un vermut acompañado de unas buenas migas extremeñas, como no podía ser de otra manera.

Después del almuerzo nos marchamos hacia Guadalupe para ver el monasterio.

Real Monasterio de Santa María de Guadalupe

Declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1993

Llegamos a Guadalupe con un cielo encapotado y una tarde lluviosa, pero la vista del monasterio ya merece la pena. Antes de entrar para verlo  hicimos un recorrido por las calles de la judería con ese estilo tan personal de las construcciones.

El Monasterio: su construcción data de los siglos XIII al XVIII y se descubren diferentes estilos gótico, mudéjar, renacentista, barroco y neoclásico.

La virgen de Guadalupe esta datada del siglo XII y es patrona de Extremadura. 

Es lugar de peregrinación ya que cuenta la leyenda que la virgen se le apareció a un pastor mientras estaba con su ganado en una zona despoblada junto al río Guadalupe. En ese lugar construyeron una pequeña ermita y sobre esa la actual iglesia. 

Alrededor de iglesia fue creciendo una pequeña aldea con personas que querían vivir junto a la virgen.

El rey Alfonso XI de Castilla que ya tenia conocimiento de la leyenda de la virgen, cuando gana la batalla del Salado atribuye la victoria a la intervención de la virgen, y eso sirve para fortalecer el compromiso del rey con Guadalupe y promueve la construcción de la actual iglesia, para convertirla en una basílica, más adecuada a la importancia que estaba adquiriendo el culto a la virgen. Entre los siglos XIV y XVIII los Jerónimos llevan a cabo numerosas ampliaciones sobre el edificio original, formando un conjunto cerrado con aspecto de fortaleza, con la sola idea de resguardar las riquezas que ya se encerraban.

Entre toda la construcción yo destacaría, por su gran belleza, el claustro de estilo mudéjar,  llamado de los Milagros y construido en el siglo XIV.

Dia 15

 Monfragüe y Plasencia.

Parque Natural de Monfragüe: fue declarado Parque Natural en 1979, ZEPA ( Zona de Especial Protección de aves) en 1988. Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO en 2003 y Parque Nacional en 2003. Está situado al norte de la provincia de Cáceres, muy cerca de Plasencia.

Su mayor atractivo es el paisaje que nos ofrece. Hemos llegado en un día de mucha niebla, frío y viento, pero aún así disfrutamos de las vistas sobre todo, del río Tajo que aún teniendo menos caudal debido a

la pertinente sequía, se ofrece en toda su grandeza. 

Se pueden contemplar aves rapaces. Nada más llegar avistamos grandes cantidades de buitres. En el Salto del Gitano estaban mimetizados con el paisaje rocoso y costaba distinguirlos cuando estaban quietos.  

Plasencia

Después de almorzar nos acercamos hasta Plasencia donde hicimos un recorrido guiado por la ciudad.

Cuando llegamos me pareció una ciudad sucia, pero es no había escuchado las noticias. La calima del desierto estaba presente, de ahí la suciedad de la ciudad, de hecho en todas las fotos se nota la capa de polvo rojo, que hace que el color de la foto se vea anaranjado.

La ciudad fue fundada por Alfonso VIII de Castilla en 1186. La ciudad se establece en este lugar por estrategia militar ya que era frontera castellana con el Reino de León al oeste y al sur con los musulmanes.

La frontera con el Reino de León estaba marcada por la vía de la Plata. Esta vía ya existía en tiempos del Imperio Romano, y hoy día es unas de las vías de conexión del norte con el sur de la península.

Acontecimientos como la boda de Juana la Beltraneja la han mantenido siempre en el candelero.

El conjunto historico está declarado BIC, bien de interés cultural,  está muy bien conservado sobre todo, la muralla con lienzos en perfecto estado.

Comenzamos el recorrido desde la estatua ecuestre de Alfonso VIII, para ir adentrándonos por la villa medieval y terminar paseando su muralla por el interior y por el exterior.

Para descansar tomamos y café en el parador nacional, merece la pena verlo. Fue el convento de Santo Domingo construido en el siglo XV en estilo gótico. Su claustro aloja la cafetería para el turista y allí nos sentamos Pepa y yo a descansar y relajarnos mantuvimos con una conversación muy interesante. El lugar invita a ello.

Día 16

Los Barruecos y Cáceres

Los Barruecos

Un cambio de última hora hizo que visitaremos el paraje natural de los Barruecos, ya que lo que teníamos programado era otro sitio, no sabemos lo que íbamos a ver, pero ha merecido la pena el cambio. Disfrutamos muchísimo con el paseo y  la visita al museo de Voltell Malpartida.

El museo Vostell Malpartida. El museo se fundo en 1976 por Wolf Vostell.  Artista de origen alemán y vinculado a la tierra por su matrimonio con la cacereña Mercedes Guardado Olivenza. 

Vostell, artista fundamental en el arte contemporáneo de posguerra, de reconocido prestigio internacional.

El museo nos ofrece tres colecciones de arte contemporáneo: colección Wolf y Mercedes Vostell. Colección Fluxus-Donación Gino Di Maggio y Colección de Artistas Conceptuales.

El museo está instalado en un antiguo lavadero de lanas, ya que ese lugar fue un camino de trasumancia. Más concretamente un cruce de caminos de las cañadas reales. Allí había un abrevadero para el ganado y esquilaban las ovejas eso hace que se construya el lavadero y secado de lana. Y se abandona cuando ya no es útil. Vostell se enamora del lugar y monta el museo. Además, se puede visitar El Centro de Interpretación de las vías pecuarias e Historia del lavadero de las lanas. Actualmente esta considerado como uno de los más importantes museos vanguardistas de Europa.

Una que salimos del museo nos fuimos a dar un paseo por el parque, una ruta de 7 km aproximadamente. Como estamos llegando a la primavera y el campo es el primero en saberlo nos deleitó con  una gran gama de color destacando los verdes entre sus arboles, arbustos y plantas. Pero  destaca entre todos la retama, por la gran floración de la que gozaba. Nunca había visto tanta retama en flor. Es una época magnifica para visitar el parque.

Los Barruecos fue declarado Monumento Natural en 1996, se encuentra situado en Malpartida de Cáceres. Es un espacio relativamente plano sin muchas elevaciones, que se caracteriza por la proliferación de bolos de granito. El camino que recorrimos transcurre entre un inmenso roquedal y lagunas. Alguna de ellas son artificiales, hechas por la mano del hombre ya que el lugar es ideal para embalsar el agua por su suelo granítico. El parque se encuentra situado entre dos zonas ZEPAS (zona de especial protección para las aves) Así se pueden encontrar cantidad aves que anidan allí o bien que van de paso hacia otros lugares tomando este como lugar para alimentarse.

                                     

Nos encontramos con cantidad de cigüeñas que ya no se marchan y viven allí permanentemente. Se puede decir que la cigüeña común es la reina de los Barruecos. El parque le ofrece a estas aves un espacio ideal para sus nidos en lo alto de las rocas y tienen a su disposición comida y agua. Por eso no se marchan.

Al ser un escenario natural ha hecho que se rodara una batalla de Juego de Tronos en su séptima temporada.

Cáceres

Los primeros vestigios son de época romana, hacia 25 años a.C. Su actual muralla data del siglo III y IV d.C. y de la que aún persiste la puerta oriental, conocida como el Arco de Cristo. Cuando llegan los árabes reconstruyen la muralla y las torres. Son de la etapa almohade . Mas tarde es conquistada por los cristianos, será el rey Alfonso IX quien lo haga, y es ahí cuando se construyen casas solariegas, ermitas, iglesias, palacios, conventos que han hecho de la ciudad un solido conjunto histórico-artistico. Por eso fue declarada Monumento Nacional el año 1949 y en 1986 Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO.

Llegamos a Cáceres después de almorzar y comenzamos la visita a intramuros, el recorrido junto con su historia hace que vayas adentrándote en otra época. El día está lluvioso y eso ayuda a que no haya apenas gente, hay momentos en los que solo ves edificios antiguos sin un alma por la calle. Solo percibes las tonalidades marrones de sus edificios y de sus calles empedradas, estrechas y muy empinadas.

Han sido varias las veces que he visitado Cáceres y siempre me causa la misma sensación, percibo mucho encanto y un poco de embrujo.

Día 17

Se acaba el viaje. Tenemos la mañana libre así que, nos ponemos en marcha para hacer algunas compras. No podemos dejar de traernos sus magnificas chacinas, pimentón, quesos y legumbres. 

En cada viaje conoces a nuevas personas con las que empatizas y este viaje no podía ser menos. Gracias a todo el grupo, ha sido estupendo.

El pinzapar

 Senderismo. El pinzapar. Grazalema.  5 de marzo 2022.

Sigo con las rutas senderistas y esta vez toca el Pinzapar 

Como en otras ocasiones me uno al grupo de la familia de mi amiga Ines. Como ya es habitual son Jesús y Yoli  nuestros guías. 

Antes de empezar hemos quedado para desayunar en el Bosque, un buen moyete con manteca y café. Tenemos que coger fuerzas para lo que nos espera. 

La ruta la vamos a comenzar desde Benamahoma hasta Grazalema, será una ruta de ida y vuelta. Nos esperan 24 kms por delante.

Partiendo desde Benamahoma se accede al pizapar por una pista forestal bastante pendiente. Todo es subida, no tenemos ni un momento de respiro. El camino va mostrando las distintas especies de arboles del típico bosque mediterráneo todo el salpicado de quejigos. Tardamos más de una hora en divisar los primeros pinsapos.

El pinsapo es una especie de abeto que solo se encuentra en Andalucía en la Serranía de Ronda y en la Sierra de Grazalema. Más concretamente en la Sierra del Pinar y solo se ubican el las laderas norte, protegiéndose del fuerte sol,  manteniendo de esa forma toda la humedad que genera esta zona ya que Grazalema es el lugar de España donde más llueve.

Lo que más me llamó la atención fue la altura de algunos de los pinsapos  ya que al ser un bosque denso y umbrío los arboles compiten buscando la luz. Sus ramas bajas están sin hojas y las ramas altas frondosas, con un sotobosque escaso y reducido a muy pocas especies.

                                                                                                   

Otra de las cosas que vi, fue la  cantidad de  arboles secos o partidos que se encuentran en el bosque.  La explicación la encontré en uno de los carteles de información que están por todo el camino, y es que está prohibida cualquier intervención del hombre que comporte alteración en la vegetación natural. El bosque debe regenerarse solo.

El camino es  vez más empinado y vamos mostrando el cansancio que se acumula en nuestras piernas, a pesar de que hacemos descansos de vez en cuando. Aún así no conseguimos nuestro objetivo que era llegar a Grazalema o al menos llegar la cumbre. Decidimos volvernos, no podíamos más. Solo los más jóvenes lo consiguieron.

 Los demás volvimos sobre nuestros pasos. 

Hicimos una parada para comernos los bocadillos y ya regresar a Benamahoma. 

Anduvimos 19 kms que no está nada mal.

 

Mallorca y la familia

 Mi viaje a Mallorca. Un viaje familiar y turístico.

Para mi la isla de Mallorca tiene un encanto especial por su orografía, pero sobretodo, por ser una tierra familiar  pues allí vive mi hermana desde hace 35 años así que le tengo un especial cariño. Nos fuimos el día 15 de noviembre y volvimos el 20 de 2021.  Para hacer el viaje aproveché un vuelo de barato Ryanair  y le dimos a mi hermana una gran alegría ya que sin ella saberlo, me acompañaba mi hermana pequeña. De esta manera  nos juntamos las tres y nos fuimos de turismo. Como el aeropuerto está muy cerca de la capital, Palma, nos pusimos en marcha y decidimos  comenzar por la catedral.

La catedral

 Declarada Monumento Histórico-artístico en 1931. Construido a la orilla de la bahía de Palma, su altura y majestuosidad se elevan por encima de las murallas romanas y renacentistas que protegían la ciudad. De estilo gótico levantino y dedicada a la Asunción de la María. De planta rectangular con tres naves, crucero  y sin deambulatorio. Cuando entras lo que más llama la atención es su altura y las vidrieras sobretodo, su rosetón considerado el mayor del mundo gótico con 13 metros de diámetro. El edificio es enorme, su bóveda alcanza una altura de 45m. Cuando comenzaron a construirla corría el año 1229, después de la conquista de la isla por la corona de Aragón. Como en toda conquista son estos los que imponen sus modelos tanto de cultura como de construcción. Así Jaime I ordenó derribar la gran mezquita de Medina Mayurqa para construir la actual catedral y dedicarla a la Virgen María, ya que fue una promesa por encomendarse a la virgen mientras se desató un temporal durante la travesía por mar hacia  Mallorca para conquistarla. Jaime I se salvó y cumplió su promesa. Aunque la catedral no se acabó hasta 1601, de ahí su variedad en la decoración de varios estilos artísticos.

Salimos de la catedral para empezar la visita por el Casco Antiguo de Palma. Un verdadero placer pasear por sus calles donde vas encontrándote patios interiores de las casas señoriales con varios siglos de antigüedad, bonitas plazas y donde a cada paso encuentras numerosas iglesias góticas.

Mientras paseas te topas con numerosas tiendas de perlas majóricas. Nosotras entramos en Centre Perles donde nos atendió una muchacha encantadora. Allí hicimos nuestra pequeña compra.

Así llegó la hora de comer, encontramos una numerosa oferta. Difícil elegir. Nos decidimos por el restaurante Almudaina, comimos un bacalao confitado y pasta con una salsa exclusiva del propio restaurante y lo acompañamos con un vino de malvasía  cosecha del propio restaurante ya que ellos poseen viña

Hablando con la dueña del restaurante nos hablo muy bien de la zona y le dijimos que iríamos a visitarla. Para acabar la tarde, donde la lluvia  hizo presencia, recorrimos todo el paseo marítimo pero ya con el coche. Para poner rumbo hacia Capdepera que es donde vive mi hermana.

Segundo día: Artá 

El segundo día nos fuimos de ruta hacia el pueblo vecino, Artá. Hace años ya estuve allí pero debo reconocer que no me acordaba de nada, así que fue como visitarlo por primera vez y debo decir que me impresionó gratamente. Aunque todos los martes en el centro del pueblo se celebra su mercado municipal con puestos de comida, ropa y artesanía, nos dimos de bruces, pues como llovía no hubo mercado solo un puesto con sabrosas chacinas de la que dimos buena cuenta. Compramos sobrasada picante y otras viandas.

La fundación de la villa, se vincula con la llegada de unos monjes que durante la reconquista cristiana fundaron el priorato de Santa María de Bullpuig. Pero tenemos que tener en cuenta que ya existieron allí otras culturas como la romana y musulmana, además de encontrarse restos prehistóricos del megalítico. Hasta el siglo XV la villa se denominaba Almudaina, igual que el restaurante donde comimos en Palma, a sido pura coincidencia. El nombre de Artá designaba todo el distrito territorial.

Artá se encuentra dominado por un recinto amurallado de San Salvador y por su iglesia de estilo gótico. Antes de llegar al pueblo y llegando por la carretera de Capdepera lo primero que se vislumbra es la iglesia. Ya esa visión te da una magnifica impresión de lo que te vas a encontrar en el pueblo. No puedo hablar de como es por dentro la iglesia  porque estaba cerrada. Además, estaba diluviando algo que no nos molestó en absoluto pues llevábamos nuestros paraguas y unas buenas  botas.  A pocos kilómetros de la salida del pueblo se encuentra el monasterio de Santa María de Bellpuig construida después de la conquista de la isla por Jaime I en el siglo XIII.

Nos gustó mucho la calle principal llamada Ciutat, allí encontramos unas tiendas de ropa con unos diseños muy bonitos, entramos en muchas de ellas no tanto para comprar, pues no íbamos a eso, pero sí para ver sus diferentes diseños. En todas nos encontramos con personas muy agradables dispuestas a atenderte sin ningún problema.

Cuando nos marchamos hacia el mediodía pasamos por Cala Rajada. El día seguía con muchas nubes, mucha lluvia, pero nosotros continuamos con nuestra ruta y estuvimos en la playa de Son Moll. 

Aunque nos marchamos de Artá al mediodía, aún nos quedaron ganas de volver por la noche para cenar. Y lo hicimos toda la familia junta en el restaurante El Gaucho Artá, situado en la calle principal y regentado por nuestro amigo Pedro.
Con toda la confianza del mundo comimos lo que él nos recomendó y por supuestos salimos encantados. Dimos buena cuenta de una magnifica carne de ternera de León, T-bone. El T-bone es un corte que tiene forma de T y el grosor de este filete no debe rebasar los tres centímetros, es un corte sabroso y jugoso donde se encuentra una parte de lomo bajo y otra de solomillo. Generalmente se elabora a parrilla y en eso Pedro es un experto.

 

Tercer día: Banyalbufar

Nos trasladamos al otro extremo de la isla. Donde nos encontramos con un pueblo de montaña pequeño y pintoresco en la costa noroeste de la isla. El viaje por si mismo constituye un gran atractivo ya que el largo recorrido por carreteras sinuosas son capaces de dejarte sin aliento, pero también pudimos  disfrutar de magnificas vistas que nos ofrecen los diferentes miradores , con impresionantes montañas y grandes rocas.

Una vez llegamos al pueblo recorrimos en centro histórico con calles empinadas, estrechas y decoradas con muchas flores. Al ser invierno no hay turismo y gran parte de los establecimientos están cerrados, pero eso no es óbice para disfrutar de esa tranquilidad.

La vista panorámica es espectacular se divisas los altos picos de la sierra de Tramuntana, este pueblo se haya enclavado en la montaña de menor tamaño, donde se ven granjas aisladas y viñas que escalan desde el mar hasta el mismo pueblo en forma de bancales.  

Me llamó mucho la atención del nombre Banyalbufar, por eso he buscado de donde provenía, según la información recabada es una palabra nacida de una combinación del árabe y el catalán que significa "enclavado en el mar" esta zona estuvo habitada y cultivada por árabes en el siglo X. Ellos construyeron cerca de 2000 casas en las laderas de la montaña y un sistema riego de acueductos, todavía en funcionamiento.

Como ya el primer día en la isla nos picó la curiosidad por el vino malvasía, que fue el vino que tomamos en la comida, queríamos ver alguna bodega o tienda donde pudiéramos comprar. Pero todo estaba cerrado.

La uva malvasía es una variedad altamente reconocida por la producción vinícola, que los viticultores de Banyalbufar han vuelto a establecer con éxito. Al parecer, el rey de Aragón era un enamorado de esta variedad, lo que fue un factor de motivación para la conquista de Mallorca por Jaime I. 

Ya es hora de la cerveza y paramos un momento para un aperitivo tranquilo y reposado. 

De vuelta a casa decidimos no volver por el mismo lugar y visitar Punta del Águila, pero nos llevamos una gran sorpresa pues, cuando llegamos a la carretera hacia donde nos dirigió el Google Map resulta que la carretera era privada y tenía una valla, no pudimos pasar. Había un guarda que nos informó que la finca pertenecía Richard Allen Garriott, es un diseñador de videojuegos y empresario británico- estadounidense.  Así que nos dimos la vuelta y continuamos por la carretera de Esporles hasta llegar a Valldemossa, una preciosa población insertada entre montañas. Sus calles empedradas y un rico patrimonio cultural. Ha sido una parada preciosa e imprescindible para todo turista que se precie.

Quizás sea el pueblo más conocido de la isla debido a que el compositor  polaco Frederick Chopin y su amante, la escritora francesa George Sand, pasaron el invierno de 1838 en el monasterio de este preciosos pueblo. Su libro " Un invierno en Mallorca " es un best seller y se puede encontrar en todas las tiendas del pueblo. Aunque la experiencia que ellos tuvieron allí no fue del todo satisfactoria. 

Aunque si le preguntamos a los mallorquines, para ellos este pueblo tiene una connotación especial y no se debe precisamente a Chopin, sino, al nacimiento de la única santa de la isla Santa Catalina Thomas. 

De hecho en la fachada de cada casa hay un azulejo con pasajes de la vida de la santa. Santa Catalina, (1 de mayo de 1531- Palma de Mallorca, 5de abril 1574) fue beatificada en 1792 por Pio VI y canonizada en1930 por Pio XI. El pueblo le procesa una gran devoción y celebran fiestas en su honor el 28 de julio, cada primer domingo de septiembre tiene lugar en Santa Margalida, y el tercer sábado de cada mes de octubre  celebra en Palma.

Después de almorzar pusimos rumbo a casa -

Cuarto día. Manacor. Fundación Rafa Nadal.

Mi hermana Montse me había recomendado visitar la fundación tras un viaje que ella realizó y quedó impresionada. Allí nos dirigimos el jueves por la mañana con la gran sorpresa de que había un campeonato de tenis, así pues, todas las instalaciones estaban a rebosar. Tengo que reconocer que a mí también me impresionó, pues en la  entrada nos da la bienvenida un holograma de Rafa explicando  los objetivos de la fundación. Nos lo pasamos muy bien jugando o interactuando con las pantallas de juegos donde Rafa te reta a un partido de tenis, por supuesto lo ganó él. Allí están sus trofeos y objetos de otros deportistas élite.

Pero nos llamó gratamente la atención la filosofia de la fundación apoyando a los jóvenes deportistas para que compaginen la dedicación plena al deporte sin que en ningún momento se olviden de los estudios. Esto es determinante a la hora de que un joven tenga que optar por el deporte o los estudios. Se pueden compaginar las dos cosas con plena eficacia.

Si vas a la isla no te vengas sin pasar por allí.

Aquí dimos por terminado nuestro viaje a la isla, pues ya la tarde la dedicamos a preparar el regreso.

Fin del viaje. El viernes por la mañana volvimos a Jerez

Con este programa ofrecemos a los jóvenes que practican un deporte con regularidad y plena dedicación, la oportunidad de compaginar los entrenamientos y la competición con los estudios, accediendo a las becas que conceden las universidades norteamericanas.