Cazorla y el agua

 El viaje del agua

Cazorla y el agua son una sola cosa.

Llevaba mucho tiempo queriendo visitar Cazorla y llegó el momento, durante unos días de final de mayo y principios de junio hemos paseado por la ribera de algunos de los ríos que la bañan. El agua ha sido la protagonista. Después de una primavera lluviosa como la que hemos tenido este año, los ríos, arroyos, cascadas rezuman agua. 

Agua como símbolo de vida y bienestar.

Llegamos a Cazorla Mati, Pepa y yo el día 29 de mayo, nos instalamos en el hotel Sierra de Cazorla en La Iruela. La vista que se proyecta desde su terraza es impresionante, pues si miras al frente encuentras el magnífico castillo que la custodia y si diriges la mirada a tu derecha ves un gran mar de olivos propios del paisaje jienense.

El hotel tiene spa así que, sin pensarlo dos veces, nos dejamos llevar y pasamos la tarde en plan relax. 

Cazorla tiene una elevada altitud media que le confiere una gran belleza.

Es el mayor Espacio Natural Protegido de España. Entre sus montañas y valles transcurren ríos tan importantes como el  Guadalquivir en cuyas tierras nace, dejando a su paso escenas paisajistas de gran belleza. Pero nosotros hicimos senderismo por otras riberas no menos importantes por la gran aportación que estos hacen a toda sierra.

Día 30 mayo

El primer día salimos a las 8,30  de la mañana para evitar el calor. Fueron varios kilometros de trayectoria hasta llegar a la ermita de la Virgen de la Cabeza, que por cierto estaba cerrada.                          

Continuamos el paseo hasta la entrada del castillo de origen almohade, último tercio del siglo XII. Tras la conquista cristiana, la Iruela pasa a formar parte del a adelantamiento de Cazorla.  muralla.

La Fortaleza consta de tres torres, que forman una entrada en codo a través de la muralla del Castillo. Otras dos torres al Este de la muralla y una sexta torre más deteriorada que formaba la segunda muralla.

A destacar dentro del recinto por curioso y original ya que es actual, el auditorio. Construido en la década de los años 80, del Siglo XX. Utilizado para eventos como conciertos, teatros o festivales, y hasta 2011 para ver los fuegos artificiales en la feria. 

Queda perfectamente integrado.

Iglesia de Santo Domingo de Silo

                                                             

Construida tras la conquista cristiana, siglo XVI de estilo renacentista y asignada al arquitecto mas conocido de la época Andres de Vandelvira, aunque posiblemente fueron sus discípulos quienes llegaron a cabo la obra. 

 Fue quemada por los franceses durante la Guerra de la Independencia, el 4 de julio de 1810. Aún quedando solo ruinas se ve que fue un gran templo.  

Baeza

Por la tarde y ya con más calor nos fuimos a Baeza.

Por sus calles disfrutamos de todo un espectáculo artístico renacentista. Nuestra visita se centró en un recorrido por sus estrechas calles dejándonos llevar por su hermosura. Disfrutando de cada rincón como único. Dejándonos invadir por un Renacimiento espectacular. También nos encontramos con algunos personajes pintorescos que nos dieron para hablar parte de la tarde.

Nos interesaba ir a la catedral ya que, era el único monumento que a esa hora que se podía visitar. Nos paramos un momento en la fuente de Santa Maria para tomar unas fotos. Y frente a la catedral se pueden admirar los grafitis medievales realizados por los universitarios de la época en la fachada del Seminario San Felipe Neri. Estos grafitis datan de los siglos XVII y XVIII y solo podían realizarlos los alumnos con matricula de honor.

No pudo dejar de mencionar la fachada del Palacio de Jabalquinto, sede de la Universidad Internacional de Andalucía, de arquitectura Gótico Isabelino. Se trata de un estilo muy original del gótico castellano con influencias flamenca y alemana. La mayoría de los edificios que nos encontramos en España de este estilo son encargados por los Reyes Católicos.

Frente al palacio en la Plaza de Santa Cruz nos encontramos con un iglesia románica. Impresionante. Siempre había pensado que en Andalucía no se existía ninguna construcción románica, pero Ubeda me ha sacado de mi error. Está datada a finales del siglo XIII y se construyó con motivo de la conquista de la ciudad por Fernando III. Estaba cerrada al público lo que me obligarás sin duda, a volver para disfrutarla por dentro.

La catedral de la Natividad de Nuestra Señora de Baeza.Como muchas de nuestras catedrales construida después de la reconquista sobre los restos de una mezquita. Se comenzó la construcción en el siglo XV de estilo gótico donde se puede apreciar el magnifico rosetón que la preside. La capilla mayor es de estilo barroco y e obra de Manuel García del Alamo. También hay que destacar la reja de 1513 que separa ls capillas Dorada y de las Ánimas.

Día 31 mayo

Al igual que el día anterior lo primero de la mañana fue otra ruta por el parque natural de Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Este día tuvimos que viajar durante una hora al lugar que íbamos a visitar.

El sendero transcurre por la ribera del río Barosa. Este es un afluente del Guadalquivir. Allí comenzamos nuestra ruta cuyo principal elemento fue el agua. Disfrutamos del paisaje, sus cascadas, la cueva y por supuesto nos paramos para mojarnos los pies, pues el agua te invita a ello. 

                                 

Quizás el paisaje más bonito es cuando el río se encañona y la ruta transcurre por un paso estrecho y protegido por una valla. Me recordó el Caminito del Rey en Málaga, aunque salvando las distancias.

                               

La ruta comienza en la piscifactoría de truchas que se nutre de las aguas de este río. Aunque la ruta marca 21 kilómetros nosotros solo hicimos 9 para volver sobre nuestros pasos. Al principio hay que caminar sobre una pista forestal que discurre pegada al río por el margen izquierdo. Para ir adentrándonos poco a poco por la ribera y seguir disfrutando del paseo.

Cazorla

Por la tarde hicimos la visita al pueblo de Cazorla

Después de comer nos pusimos rumbo a Cazorla. Nos fuimos directamente a la oficina de información y turismo, pues queríamos visitar sobre todo la bóveda sobre el río Cerezuelo.

Pero antes  llegar ya pudimos disfrutar del magnifico paisaje que nos ofrece en sus diferentes miradores como el de la Zabaleta, con el castillo de la Yedra siempre al fondo dominando la ciudad.

Llegamos hasta la plaza de Santa María donde se encuentras las ruinas de la iglesia del mismo nombre y allí para sorpresa nuestra nos encontramos con un ensayo de alumnos de un instituto que celebraban la graduación. Cantaban estupendamente y nos hizo muy amena la espera hasta que comenzó la ruta por la bóveda. Mientras tanto disfrutamos también de las vista que nos ofrece la torre de la iglesia.

La bóveda según nos explicó el guía fue construida para poder edificar la iglesia ya que no había espacio suficiente para su construcción. Pensaron que canalizando el río conseguían este espacio.

Es de medio cañón y muy compacta se adapta perfectamente a los desniveles del río y se consigue lo que se pretendía, poder construir la iglesia. Está datada hacia 1536.

 Estas tierras llegan a manos de Francisco de los Cobos una vez que el arzobispo de Toledo, secretario del emperador en ese momento, se las cede. De los Cobos ve la necesidad de modelar el urbanismo de la ciudad y proyecta la construcción de la iglesia. Para ello, y aunque hay poca información al respecto, parece que fue Andres de Vandelvira quien decide hacer la bóveda, por encargo De Francisco de los Cobos. Y aunque el río se canalizó hasta ganar el espacio necesario para su construcción templo no contaron con las escorrentías de la ladera de la sierra que taponó la estrecha entrada de la bóveda y provocó la destrucción de la iglesia. 

Después de la visita nos fuimos por la ribera Del Río Cerezuelo para volver a disfrutar del paisaje y del agua.

Una vez terminamos el recorrido cultural y paisajistico comenzamos con el gastronómico. Cerveza y tapas y para cenar, nos recomendó una mujer con la que hablamos en la calle, varios bares así que pusimos rumbo al tapeo para acabar la noche.

Día 1 Junio

El Tiscar y Ubeda

Comenzamos la ruta hasta alcanzar la cueva del agua que según la tradición, allí se apareció la Virgen en 1319.  Es una interesante formación caliza, donde se funden el agua del río Tíscar y la roca del Monte del Caballo.  

 El acceso se realiza a través de un túnel de unos 15  metros de longitud pero con una altura de un metro y medio, así que, hay que entrar agachada. Para bajar hasta la cueva hay unas escaleras con barandillas muy bien protegida. Además se pueden observar en su bóveda caliza un conjunto de estalactitas y estalagmitas, y al fondo metida  prácticamente en la roca se puede ver la imagen de la virgen del Tiscar.

 Salimos de la cueva y nos ponemos en marcha hacia el santuario este se encuentra a los pies del castillo de la Peña Negra y situado sobre la cueva. Su origen primitivo data del siglo XVI. Tras la guerra civil sufrió importantes daños. Se reconstruyó a mediados del siglo XX.

En la fuente que hay frente a la entrada de la ermita se puede leer un poema de Antonio Machado

Ubeda 

Por la tarde poneos rumbo hacia Ubeda. 

Al igual que hicimos en Baeza paseamos por sus calles pero esta vez llevábamos una guía que nos explicó parte de historia y parte de leyendas de la ciudad. No puedo decir nada nuevo de la ciudad pues mundialmente conocida y un espectáculo para las personas que admiramos el renacimiento. Os dejo una galería de fotos.

                       

2 de junio.

 Se acaba el viaje pero no queríamos que terminara tan pronto así que, una vez puestas de nuevo en la carretera decidimos parar en Andújar pues no conocíamos la ciudad. Allí hicimos compras, paseamos por sus calles y almorzamos. Y vuelta a casa.

Hasta la próxima . Todo un placer viajar con ustedes.

                    .

https://andaluciarustica.com/castillo_de_la_iruela.htm

Teruel y el arte mudéjar

 Teruel 25 de marzo 2022

Mayka, Concha y yo viajamos a Teruel con un fin, visitar a nuestro querido amigo Pedro.

Aunque Teruel está bastante lejos hemos decidido ir en mi coche. Así el día 25 de marzo por la mañana temprano nos ponemos en marcha, a pesar de lo caro que está el combustible. Pero nuestro objetivo es más importante que la lejanía o cualquier otro impedimento.

Después de cuatro años sin vernos, el reencuentro es especialmente emotivo. 

Cuando llegamos a la ciudad vimos que estaba en fiestas, no lo sabíamos. Se celebraban las fiestas de  los amantes de Teruel.

Todo el casco antiguo de la ciudad estaba adornado como en el medievo. Las gentes, tanto niños como mayores, iban disfrazados con unos trajes preciosos, según el acontecimiento que representaran.

El conjunto historico de Teruel fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986 y su calles conservan todo el trazado medieval original, así que es el escenario perfecto para la representación de la leyenda.

Por las calles se podían ver a los nobles, los mendigos, leprosos, caballeros, templarios, creo que no faltaba ningún personaje, ya que se celebraba las Boda de Isabel de Segura, una cuidada recreación histórica, que se complementa con mercados medievales, danzas, torneos, tambores etc. 

La historia es recreada en la calle en las diferentes plazas. Con lo cual,  toda la ciudad es una fiesta. Al parecer son unos 15.000 vecinos los que colaboran en la ambientación. Y unos 120 actores realizan la representación sin animo de lucro. 

La historia transcurre alrededor un beso negado. 

Diego e Isabel se enamoran pero el padre de ella, un rico comerciante don Pedro de Segura, se opuso porque Diego no era rico. Así que este se marcha prometiendo volver rico en cinco años. El joven logro regresar unas horas ante de agotar el plazo, pero Isabel acababa de casarse con otro hombre, el acaudalado Pedro de Azagra. Se casa porque le dicen que Diego ha muerto. Diego en su desesperación pidió entonces un beso a Isabel, pero está no se lo dio precisamente por estar casada y Diego cayó muerto allí mismo de pena.

La fiesta transcurre durante varios días en los que se va teatralizando toda la historia desde la boda hasta el desenlace final con la muerte de los amantes.

Nosotras tuvimos la suerte de ver la llegada de Diego en la Plaza de Perez Prado. Allí recrean una posada donde él se entera de la boda de su amada y acude raudo y veloz a verla. 

Nos marchamos hacia la plaza del Torico donde se va a producir el encuentro entre los amantes y con el la muerte de Diego.

El domingo por la mañana es la representación en la plaza de la catedral del entierro de Diego y de Isabel ya que ella muere junto a él. Isabel acude al entierro para darle el beso negado anteriormente. Al tocar sus labios, cae también muerta sobre su enamorado.

Mayka y yo nos situamos muy cerca del escenario y pudimos ver con todo lujo de detalles el cortejo funebre. Una magnifica representación, era un verdadero entierro, no emocionamos y todo.  

Minutos antes de la llegada del fenetro, el bufón de la corte nos narro con muchísima gracia toda la historia. Fue un momento muy divertido.

Me han gustado las fiestas. Todo un pueblo colaborando con la indumentaria apropiada. Me parece fantástico.

Es una fiesta muy recomendable y muy bonita.

Por supuesto no solo la fiesta ha sido interesante, sino, todo el recorrido por la ciudad viendo las torres mudéjares que por muchas ces que las as siempre se disfruta de ellas.

Como anduvimos mucho por la ciudad, la torre de la catedral y la de San Martin han sido las que más veces hemos visto. A la de San Pedro nos acercamos el domingo por la mañana mientras esperábamos que se representara el entierro de Diego. También visitamos ese mismo día la catedral por dentro con el precioso artesonado que te deja sin palabras.

La torre de San Martin construida entre 1315 y 16 es de estilo mudéjar,  se inspira en los alminares de las mezquitas de época almohade. Es decir se construia una torre dentro de otra, dejando entre una y otra una separación de un metro aproximadamente para construir las escaleras que darán acceso al campanario. El resultado es una torre de planta cuadrada y en su base se abre un arco de paso con una bóveda de cañón apuntado.

Pero ni que decir tiene lo que impresiona es  su belleza. Construida toda en ladrillo y ornamentada con cerámica vidriada de colores verde y blanco.

Sin embargo las primeras torres que se construyen son las de la Catedral de Santa María de Mediavilla y la de San Pedro, construidas a mediados del siglo XIII. Son muy parecidas. Su decoración es muy delicada y fina, a base de arcos entrecruzados. Ambas torres mantienen su semejanza en su base con un arco ojival para permitir el paso de los viandantes.

La torre del Salvador es muy parecida a la de San Martín. Construida en ladrillo. Posee abundantes elementos cerámicos verdes y blancos, frisos de arcos mixtilínios. se diferencia de la torre de San Martin en que esta última dispone de un paño de arcos lobados entrelazados.

Según cuenta la leyenda, dos amigos  Omar y Abdalá que eran dos arquitectos mudéjares residentes en Teruel por el siglo XIII.  Se enamoraron al mismo tiempo de una  bella joven y hermosa dama mudéjar llamada Zoraida. Para decidir quién de los dos podía quedarse con la hermosa dama, acordaron competir por la mujer de sus sueños construyendo dos torres perfectas, en el menor tiempo posible. Abdalá construyó la Torre de El Salvador. Por su parte, Omar hizo lo propio con la Torre de San Martín.  Omar termino antes su torre pero al retirar el andamiaje de su obra se descubrió que su torre estaba ligeramente inclinada.

De esta manera fue como Abdalá consiguió la mano de Zoraida. Omar por su parte, que había trabajado día y noche con sus obreros para terminar antes su monumento, decidió desesperado poner fin a su vida arrojándose desde lo alto de la torre de San Martín. Prefiriendo la muerte a una vida sin amor y sin honor. (Rutas con historia)

                                     

 

Sevilla

 Sevilla siempre Sevilla: 22 enero 2022

Sevilla

Viajar a Sevilla siempre es un placer. Para mi es una de las ciudades más bonitas del mundo, tiene encanto, belleza, armonía, te seduce. Tengo la suerte de vivir a 100km de distancia nada más, así que, de vez en cuando voy para visitarla. En los dos últimos meses he ido en cinco ocasiones. En noviembre pasé un fin de semana con mi amiga Teresa. En diciembre fui a ver las luces de navidad, también estuve con mi hija Saray viendo el musical del Médico en el Cartuja Center y ayer pasé todo el día con mis amigos Juanma, Sole, Ricu, Casto, Rosa Dani y Teresa. Visitar a ciudad con gente que la conoce y la domina es maravilloso.

                                                                                                                                                                      Hoy Ricu y Casto nos tenían preparado tres visitas, aunque al final han sido cuatro.

La primera ha sido el Monasterio de Santa Paula, de Monjas Jerónimas. Está situado en la calle que lleva su mismo nombre, en el mismo corazón del barrio de San Julian. Muy cerca de San Marcos y de la Macarena. 

El monasterio fue fundado por doña Ana de Santillán en 1473. Lo hizo en su propia casa y compró con la ayuda de su padre las aledañas. Más tarde, se bendijo la iglesia y en 1483 Isabel Enríquez, viuda del condestable de Portugal, promovió la edificación de la actual iglesia del convento. Por supuesto allí está el panteón de su esposo y el suyo propio.

El monasterio posee un museo con una colección   artística permanente que se puede visitar y desde allí mismo se puede ver el claustro. 

Son piezas singulares del barroco sevillano y de otras partes del mundo.  Hoy faltaban algunas e esas piezas, pues las habían trasladado para una exposición. Aún así es una colección que merece la pena visitar.

Otra de las cosas curiosas que encontramos es parte de los ajuares de las mujeres que ingresaban.

Dejamos atrás el museo para visitar la iglesia de estilo gótico-mudéjar.                                             

Hacemos una parada en la portada del siglo XVI que es espectacular. En ella se unen varios estilos arquitectónicos como el gótico, el mudéjar y el renacentista. Para los constructores de la época en este caso,  no representa ningún problema la mezcla de estilos. La decoración es también de varios autores así,  los ángeles y cartelas góticas las realiza Pedro Millan, las cerámicas son de Niculoso Pissano y Andrea della Robbia.

Una vez dentro de la iglesia vemos que es de una sola nave con un magnifico artesonado de madera con elementos mudéjares obra De Diego López de Arenas de 1623. La bóveda es de nervaduras, bellamente decoradas.   

El retablo mayor de estilo barroco realizado por José Fernando de Medinilla en 1730 y está presidido por Santa Paula.

La capilla mayor está revestida de azulejos junto con el escudo adorna el sepulcro de D. León Enriquez.

En sus laterales encontramos dos ángeles lampadarios, unas piezas magnificas

Junto a estos ángeles encontramos varios retablos de una gran calidad de estilo manierista, con piezas de Martinez Montañez, Mesa y Medinilla. El retablo de San Juan Bautista, el de Santo Cristo y el de la Virgen del Rosario son de Felipe de Rivas. También, podemos apreciar cuadros de José de Ribera y Morales. 

 

Al finalizar la visita pudimos comprar productos elaborados por las monjas como dulces y mermeladas.

San Leandro

De ahí nos trasladamos al convento de San Leandro. El convento de monjas agustinas (1369)  se encuentra situado en la Plaza de San Leandro. De este convento recibe el nombre dicha plaza también, conocida como la Pila del Pato y esta considerada de las más bonitas de Sevilla. Principalmente por el frondoso laurel de indias que en ella se encuentra. Esto hace que la plaza sea de las más sombrías de la ciudad. 

La plaza de San Leandro ha estado ligada, hasta finales del siglo XIX, a funciones relacionadas con el comercio de productos agrícolas que tenían entrada en la ciudad.

Mi amiga Teresa se unió al grupo, pues ella vive muy cerca de allí.

La iglesia solo está abierta al público los días 22 de cada mes.

 La fachada del convento es sencilla y a la iglesia se accede por la puerta situada en la plaza de San Leandro. Sobre la puerta podemos ver el Corazón ardiente símbolo de la ordena agustina y en el muro de azulejos a Santa Rita de Casia.   

El interior del templo es de forma rectangular, de una sola nave cubierta con bobada de cañón. El presbiterio está separado por un arco y una bóveda de media naranja. Todo está decorado con formas geométricas. En los laterales podemos ver dos ángeles lampadarios de gran tamaño.

El retablo mayor es de estilo barroco de mediados del siglo XVIII, obra de Duque Cornejo y Felipe Fernández del Castillo. Llama atención por el color verdoso claro sin dorar. Consta de tres calles y tres cuerpos.

En el primer cuerpo se encuentra El Sagrado Corazón de Jesús. En los laterales Santa Barbara y Santa Teresa de Jesús. 

En el segundo cuerpo vemos la imagen de San Leandro, arzobispo de Sevilla esta rodeado por las imágenes de San Agustin y la de Jesús , su flagelación, el bautismo, adoración a los reyes magos, la adoración del huerto.

En el tercer cuerpo se encuentra un conjunto escultórico de San Agustin, la Virgen y sobre ellos Dios Padre.

Los laterales de la iglesia encontramos varios retablos de estilo neoclásico. Destaca el dedicado a San Juan Evangelista por ser una obra de Martínez Montañés.

Una vez concluida la visita de la mañana tocaba una cerveza y un buen almuerzo que hicimos en el restaurante el Con Tenedor. ahí va una muestra.

 

Ya por la tarde fuimos a una exposición de Garcia Berlanga que exponía la Fundación Caja Sol. Dani que se unió al grupo en el almuerzo quería verla y fuimos con él.  exposición incluye material audiovisual, fotografías, carteles, guiones etc. 

Valdés Leal

De ahí pasamos a ver la exposición de Valdés Leal que se celebraba en el museo de Bellas Artes con motivo del cuarto centenario de su nacimiento 1622.

Ricu nos explica desde el principio las características del barroco sevillano para que podamos entender la exposición. 

Valdés Leal representa un estilo barroco marcadamente naturalista con tendencias al tenebrismo. Los lienzos que pinta para la iglesia del Hospital de la Caridad de Sevilla presentan a la muerte en toda su crudeza. Estas obras causaron tanta impresión que marcaron al autor como el " pintor de los muertos. Pero Valdés Leal es mucho más que eso y lo muestra la Exposición. De todas formas hay que reconocerle que es un artista que representa la realidad en todas sus dimensiones, marca el sentido de los movimientos, la energía,  la tensión, los gestos y la expresión. Tuvo que convivir con los grandes maestros del barroco como Zurbaran y Murillo por eso busca un camino distinto a ellos. Sin embargo a pesar de todo es capaz de representar la belleza como lo muestra su Inmaculada Concepción de 1680. 

Acabamos el día con mucho cansancio pero muy contentos. Hasta la siguiente. 

Saludos

 

 

Mural de la Virgen de la Asunción

Iglesia de la Barca de la Florida
Mural de la Virgen de la Asunción
Autor: Manuel Mampaso
La Barca de la Florida.

La Asunción de la Virgen María al cielo

Pintura: mural religioso, pintada al fresco.

        La pintura al fresco es el procedimiento pictórico mural por excelencia utilizado desde tiempos muy remotos que ha permitido que llegasen hasta nuestros días muestras de pintura. Pintar al fresco significa aplicar los pigmentos minerales adecuados simplemente disueltos en agua, sobre el muro previamente preparado con mortero de cal cuando este está aún fresco, de ahí su nombre. Aunque la preparación de la pared es compleja pues necesita varias capas de repellado antes de estampar la pintura, pero es con diferencia la mejor técnica para pintar grandes murales tanto interiores como exteriores

    Esplendoroso y excepcional es el gran mural de la virgen de la Asunción que preside el presbiterio, pintado al fresco por Manuel Mampaso en 1953. El autor uno de los grandes artistas de la pintura abstracta española. Representa una virgen gigante, frente a los apóstoles y arcángeles que la rodean de bastante menor tamaño.                                                                          

La virgen se eleva al cielo reposando los pies sobre uno de los arcángeles, mientras con sus manos extendidas en señal de saludo y su mirada al cielo es ayudada por el resto de los arcángeles. Rodeada toda ella por los doce apóstoles, las dos primeras figuras de rodillas en actitud de oración y el resto de pie con la mirada elevada hacia la virgen. 

        La  virgen ocupa el espacio central del mural, dividiéndolo en dos mitades iguales donde se colocan los apóstoles agrupados formando tres cuerpos diferenciados, en el primero se encuentran a nuestra izquierda, dos apóstoles de rodillas en señal de oración, en el segundo un grupo de tres en aptitud de contemplación hacia la virgen, por último, dos de los arcángeles que la acompañan con instrumentos musicales en las manos. En la parte derecha y siguiendo el mismo orden se encuentran en primer lugar, un grupo de cuatro apóstoles y en la parte superior uno de tres, para rematar la pintura con un último arcángel con el brazo extendido ayudando a la virgen en su ascensión.  

La luz proyectada desde los óculos sobre el fresco que preside el altar consigue un halo de espiritualidad para el creyente que lo contempla.

En cuanto a los colores predomina el tono azul del manto de la virgen que le cubre la cabeza y el cuerpo, dejando que destaque sobre él, el vestido plisado de color blanco. El azul de su manto representa la protección maternal de la virgen a todos sus hijos, mientras que la túnica blanca simboliza el apostolado de los creyentes, así como la pureza y la limpieza que deben mantener en el alma para alcanzar el Reino de los Cielos   En el resto del mural destacan en menor medida los tonos marrones y grises de los apóstoles para ir degradando el color hacia amarillos verdosos y grises de los arcángeles.

El tema iconográfico de la virgen llega hasta nuestros días a través de la tradición oral y de algunos escritos apócrifos. Aunque esta tradición es de origen medieval no será hasta 1950 cuando el papa Pío XII definió el dogma de la Asunción de María.  Este dogma consiste en que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen, cumplido el curso de su vida en la tierra fue subida en cuerpo y alma a la gloria celestial, donde se uniría al Padre y al Hijo.

A la Virgen se la representa en actitud pasiva en la Asunción, no sube por sus propios medios, sino que es ascendida, es elevada por los ángeles al paraíso que en todo momento la rodean y la acompañan.

El mural a pesar de ser una pintura vanguardista, moderna, guarda en todo momento la composición iconográfica establecida por la iglesia. 

Manuel Mampaso

Manuel Mampaso, nace en la Coruña 1924, fue uno de los pioneros de las vanguardias de los años cincuenta y realizador de una gran labor como escenógrafo y figurinista. En sus comienzos fue un referente de la Abstracción, aunque en la etapa final de su vida rompe totalmente para presentar unos trabajos realistas con un importante sentido social. Recordemos que el expresionismo abstracto fue uno de los movimientos artístico de la posguerra que tuvo sus raíces en el surrealismo, que era el movimiento más importante del periodo inmediatamente anterior a la guerra.

Su participación en la Primera Bienal Hispanoamericana de 1951, celebrada en Madrid, con su obra Verdes y Redes se consagra como un pionero de la abstracción en España. Tras este éxito realiza exposiciones individuales, dentro y fuera del país, y colectivas como la Bienal de Sao Paulo del 53, la Exposición Internacional de Arte Abstracto de Santander o las Bienales de Venecia el 56 y 58.  A finales de los sesenta se produce un retorno temporal a la figuración para más tarde volver de nuevo a la abstracción, pero ya con un lenguaje mas sobrio. Ya en los años 80 retorna definitivamente a la figuración expresionista. Por su larga trayectoria no podemos olvidar de Mampaso es un referente fundamental en la pintura española del siglo XX.

    Manuel Mampaso fue uno de los pintores junto a otros que colaboraron con el arquitecto José Luis Fernández del Amo en la realización de la pintura mural de las iglesias de los poblados de colonización. Concretamente pinta el mural de la Iglesia parroquial de la Barca de la Florida, siendo en esos momentos pionero y rompedor con el estilo anterior, por lo que tuvo problemas con el párroco de la iglesia que intentó impedir su realización tras conocer los bocetos del artista, teniendo que intervenir el propio cardenal Segura.

Pero su estilo con la gran diferencia del canon de las figuras, la geometrización del espacio, o la esquematización, simplificación y la abstracción de las formas, tampoco gustó a la población campesina de la época.

La vuelta al mundo de un escritor, de Vicente Blasco Ibañez.

Vicente Blasco Ibañez

En nuestro itinerario de viajes continuamos adentrándonos en el siglo XX en esta ocasión de la mano de Vicente Blasco Ibañez. conocido escritor valenciano (1867- 1928) escribió "La vuelta al mundo de un escritor",  publicado en 1924, en él narra el viaje que realizó en 1921 a borde del buque Franconia y que le llevo a recorrer el mundo durante seis meses.

En el inicio del libro nos nuestra el debate que mantiene consigo mismo ante los pros y los contras a los que somete la puesta en marcha de dicho viaje, no cabe duda de que ganaron los pros, pues el viaje lo realizó aún sabiendo a los peligros que se enfrentaba.

El Franconia partió de New York  camino de la Habana, hacia Hawai, Japón, China, Singapur, Filipinas, India, Sudan y Egipto para terminar en la Costa Azul Francesa.

En el relato aparecen gran cantidad de datos históricos, geográficos, culturales y políticos sobre el mundo en el periodo de entreguerras. Sus reflexiones y descripciones ayudaron entonces y aún hoy lo hacen, a mostrarle al mundo lo que él vio, y las sensaciones que percibió de cada lugar  por el que pasó, y lo hace de manera tan detallada y minuciosa que consigue adentrar al lector en su viaje. Con esa vocación de ilustrar, narra de donde vienen los pueblos, que creen, como se relacionan entre ellos, cuales son sus tradiciones etc. Pero no se conforma con ello, el libro comienza con una descripción paso a paso de como es la vida en el barco, quien viaja en él, como es la tripulación y como es el mar en un día de tranquila navegación.

En días de tranquila navegación hay que hacer un esfuerzo mental para convencerse de que esta piscina tiene debajo de su concavidad los abismos del océano.

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